21号上午，跟后期到达的其他小伙伴们接上头，买好backpacking用的气罐，将一些暂时不用的东西寄存，就搭上TREX的班车去landmannalaugar了。



大巴沿着一号公路东行一段之后，拐进了小道，路越走越崎岖。虽然不险，却未经任何修理，完全是野道石路。快到landmannalaugar的时候，车子还得从河道上开过去。难怪前人的经验是：没有四驱车子不要开进冰岛的小路，否则会陷在里头进出无方的。

沿途遇见的Hikers.
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不时见到马队经过
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进到山区，雪山显现。
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下午五点多钟，到达目的地。这是一个很大的campsite，群山环抱中的一片平地，目测能容下几百个帐篷，我们在北美没见过这阵仗。有information centre、厕所、淋浴间和温泉。很多游客和旅游大巴都会在这里停留，观光游览一到两天。还有一些售货车，贩卖些简单的吃食和用品。

群山环抱中的营地






小小的Mall捎带着出售热汤

一行六人刚搭好帐篷，天气就冷了下来，感觉只有5度上下。收拾完毕，大家在寒风中悉悉簌簌地埋锅做饭。有人弱弱地抱怨了一句：这天气，冷死了，我一点也不enjoy！大家的心情陡然阴郁了，就如同这天气。环顾四周，人们都缩在羽绒服里，这可是夏天呢！

吃完简单的晚饭，距离天黑还有长长的几个小时，还是到山上走走，排遣一下郁闷的心情吧。沿着其中的一条 trail往坡上走去，眼前怪石嶙峋，这是火山爆发之后形成的，间或遇到积雪未化的沟壑。夏日踏雪行，感觉有点不可思议。远处升腾着两股热烟，那里应该有地热了。大家朝着那两股烟的方向走去。周边的环境似幻似真，走着走着忽然有一种错觉，好像进入了另一个星球。蹓跶了近俩小时，还没走到地热处，于是打道回府。这一趟真可谓散了心，从那儿回来，大家的心情都开朗了不少。













临近午夜时，都钻进帐篷了。那一晚很冷，听着雨点打在帐篷上的声音，朦朦胧胧中睡去。一觉醒来已大亮，看看表，才四点。雨还在淅淅沥沥地下着，风把帐篷刮得簌簌作响。好担心整个白天都是这种天气，那我们就太不幸运了。

到了早上七点多，雨停了，风止了，还看到太阳的笑脸了，能明显感觉到气温的升高。这就是冰岛的天气，你无法预测它的走向，只能接受坏的享受好的。

Landmannalaugar 是我们将要走的trail的起点。这条backpacking trail全长55公里，名为Laugavegur trail，冰岛语就是Lava Trail的意思。这是地图。



Landmannalaugar是一个设施齐全的营地，由于有地热，所以水龙头里有热水，冷水就是山泉水，可以直接饮用，其实Laugavegur trail所有营地的水龙头冷水都可饮用。这是我们第一次不用考虑饮水净化问题的backpacking。营地近旁就有天然温泉，可供泡澡；周边有好几条trail，可以hiking。我们这一天打算走周边的trail, 享受一下设施，晚上继续在这里扎营，明天才开始走Laugavegur trail。

由于不需要负重，我们选择了一条难度比较大的15公里的trail。所谓难度大，一开始就是个大上坡，陡峭上升400米，在山脊上走一段，再接着攀升。上得山来，景色尽收眼底。一片多彩的起伏山峦，配上一道道常年不化的积雪，山底黑色的岩石是火山喷发带下来的，整个景象让人震撼。不远处冒着的一缕缕烟，告诉人们，下面有地热。提醒着人们不要蔑视它的活力，也许不久前曾经喷发，也许将来某一天还会喷发。当然，火山喷发并非如地震一般不可测，它们还是可测的。很疑惑，生活在这里的人们离灾难不远，也许刚过去不久，也许不久又会到来。笃信地域决定论的我很疑惑，身处这么特殊的地理环境，他们会有一种怎样的人生态度呢？ 下得山来，到了前一晚没有走到的地热处。蒸腾的热气，混合着硫磺的味道，扑面而来。丰富的地热，是冰岛宝贵的资源。























走完15公里的trail，余兴未了，又找了一处坡地溜达。脚踏着柔软的苔藓，欣赏着各式各样的ground cover，让暖暖的阳光抚着自己，觉得这一刻非常的享受。







晚上还有一个节目呢，这就是泡温泉。团队里有两位为了显摆泡温泉特意买了防水相机，只可惜为了抢占有利地形忘了带，等想起来了又不愿放弃阵地回去取，导致这一场泡温泉活动无图无真相。

言归正传。温泉是冷热泉水汇集而成，冷热水来不及混合就流将下来，冷水下沉热水上浮，所以下冷上热。我们一群六人到了温泉处，发现貌似最好的处所已经被一群人霸占。我们只好在外围蹭着，水温不够热，不得不仰浮在水面以求最大化接触表面热水。左等右等，泉眼附近的那几个老外都被烫得皮肤发红了还不愿意挪窝，于是我们就聊着天望着天假装无害的往里挤，终于成功篡位！谁知道那里的热水太烫，细皮嫩肉的我们根本不敢接近，只硬撑着呆了十来分钟就败下阵来，把泉眼让给了跟我们先前一样觊觎“好位置”的几个裸体男女。





一天的活动结束了，该折腾的都折腾了，大家心满意足地钻进帐篷休息，为明天开始的backpacking养精蓄锐。

头一天咨询了气候状况，被告知，我们这边下雨的那一天，离这里十几公里的下一个营地Hrafntinnusker下大雪，把整个campsite都覆盖了。尽管有几个牛人坚持挖雪洞留宿，但是warden 建议我们不在那里住，再走一个营地。再下一个营地是Alftavatn，从这里到Alftavatn是24公里，原计划分两天走的，现在不得不合并成一天。这样的天气和路况，负重行走24公里，应该算是有挑战性的。

想一想在雪地里搭帐篷睡觉，都会打冷战。没有选择了，走吧！23号早上吃完早餐，9点多就出发了。上午天气不错，一路积雪越来越多，而且不断上下坡。虽说在加拿大生活多年，雪见得多了，可是每个人都负重，还是不轻松。好在过去的几年间，每个周末我们都坚持hiking，风雪无阻，也算把耐力练出来了。

一路的景色很大气很美。有山，不是很高，不会挡视线；有雪，没有把整个山峦覆盖，起的是画龙点睛的作用；有水，雪山化下的水形成的溪流，不波澜壮阔，只是给静止的景色添了活力；有地热，袅袅炊烟般的升腾着，给无人区增添了些许人间气氛。














一点多钟，我们走到了Hrafntinnusker营地，果然那里被雪覆盖了。Warden也撤了，没人管理。见到几个大雪坑，就是前一晚留宿的几个牛人挖的。大家在那里卸包休息，吃午饭。


2014年4月13号，Svavar S. Tómasson遭遇极恶劣的天气，迷路了，就在离Hrafntinnusker营地不到两公里处遇难。这块碑就是纪念他的。



说到冰岛的恶劣天气，有这么一句话：If you don't like the weather now, wait five minutes – it'll probably get worse. 说的就是冰岛变化无常的天气。这一路，我们曾经几次向Warden打听天气状况。他们先是会通报一下官方的预报，最后都没忘了加上一句：You know, it might change, especially in the mountain area……说了跟没说一样！7、8月算是冰岛气候最好的季节了，我们很幸运，没有遇到大风大雨等天气。

稍作休息，两点多钟我们又开拔了。到下一个营地还有一半的路程。倒不担心天黑赶不到那里，这儿要到晚上11、12点才天黑呢。倒是有点担心天气。根据预报，今天会有雨。气温也就在10度，再下雨，会很不舒服的。

再行走了三个多小时，雨开始下了起来。大家赶紧收拾起照相器材，穿起雨衣，不再玩耍，专心赶路。快到Alftavatn营地的时候，一个大大的下坡。坡路松散，一个不留心就会滑倒，加上雨的作用，每个人都走得很紧张。踉踉跄跄地走着，望眼欲穿地希望前方出现营地。就在感觉精疲力尽的时候，营地终于出现了！



营地紧靠着一个湖，雨中的营地显得湿漉漉的。几位女士不假思索地冲向warden，打听hut是否还有空位。得到肯定的答复后，大家欣喜若狂：今晚不用住帐篷了！只有俺家掌柜的不甘心，走到营地转了一圈，回来说：那地是沙子的，水都渗到地底下去了，一点都不潮湿，可以住帐篷。可是没人听他的，只一门心思地要住带屋顶的房子。掌柜的无奈地瞥了一眼闹得最起劲的自家婆姨，只得从了 – 当然是不情不愿的。

Hut就是个男女混居的集体宿舍，一间20平米左右的小木屋，搭了7、8个上下架，每个床还都是double size的，睡两个人。床上只铺了个海绵垫子，得用自己的睡袋。就这种30人混居的、连民工宿舍都不如的小木屋，每人收费$70。这恐怕是我住过的性价比最差的地方了。

就这个小小的hut，住了近30人。第二天早上掌柜的起床赶紧到屋外呼吸新鲜空气，并拒绝再进屋。


Hut里住了各色人等，有一群人，十来个吧，背了酒肉进来，一通大吃二喝之后摆开了龙门阵，只可惜说的话都听不懂。有一对丹麦来的父女，爸爸50岁上下，气质儒雅，拿着个本子在写东西；女儿18、19岁的模样，长得健壮，一看就知道没少从事户外运动。还有一位法国来的小伙子，也跟我们坐到一起聊了起来。那父亲带着女儿走了不少地方。很佩服那位父亲，领着女儿背包行，除了能让孩子开眼界，还能锻炼孩子吃苦耐劳的品质，这会让她终生受益的。法国小伙子基本上把欧洲的国家走遍了，说起来如数家珍般。谈起美洲，说是只去过卡尔加里和温哥华一带。相比欧洲和北美的营地设施，大家都很感概。我们感慨于欧洲完善的设施：有可饮用水，有厕所，有淋浴，太奢侈了！小伙子则惊诧于北美的简陋：所谓的营地，就是近旁有条小溪，有能搭三几个帐篷的勉强算得上平整的地方，厕所？dry toilet! 就更别提淋浴了。但他很喜欢北美trail的野，那里更能保留自然的美。

聊着聊着就说到了装备。北美的hiker是最讲究装备的，什么都往超轻上追求。从帐篷、睡袋到睡垫，都用的最轻的。吃的呢？我们每人每天不到一磅。走个4、5天，我们会把重量控制在30磅左右。那几个人可不一样，装备没那么讲究，吃的还多。他们每人每天要消耗2磅以上的食物。小伙子给我看了他带的巧克力豆，200克一包的，就带了十包！这还没算主食呢。环顾四周，个个都是80-90升的大包，就这样还不够放，睡垫还得外挂。小姑娘背80升的包，总重量25公斤（55磅！），她说自己最多能背30公斤。俺家掌柜的一向被誉为能驮能走，70升的包，最多也就背过50磅啊！我悄悄向他耳语：你弱爆了吧？

晚上，warden把屋里的火炉打开，hut里立刻温暖了起来。大家迅速抢占有利地形，把hiking boots密密麻麻地摆在了火炉前。于是我们在温暖的臭脚丫子味儿中愉快地睡了一夜。

早上起来，雨停了。我们在Hut的厨房里做了简单的早餐，边吃边看着营地的人们收拾行李开拔。昨晚一起聊天的小伙子往另一方向去，那对父女跟我们同向，跟他们道别之后我们也收拾行装出发了。


这就是背包客的背影，坚韧而孤独。走trail的时候，见到面容沧桑、背负重重行囊的独行侠，每每都会被感动一把。


天依然是阴沉沉的，但没下雨。从这个营地直到trail终点，31公里的路比较平坦。我们今天走16公里，住在Emstrur。昨天的那个大下坡，已经将我们带到了海拔500米左右，气温也比较温暖，沿途将有各种植物生长，这是前几天不曾见到的。冰岛火山爆发频繁，一路上见得最多的是熔岩石块，还有覆盖着厚厚火山灰的沙土，这样的土质很难生长植物。













路简单得有点乏味了，就这样平坦的望不到头的道大概有十公里长。今天的挑战是两次过河。河水因季节和天气而异。如果遇到大雨，河水深，就很难趟过去；如果遇到天寒，赤脚探入河水，因为寒冷而导致的疼痛会让人难以忍受。今天的情况不算太坏，众人探索出来的过河处都是水浅且河面窄的，最深处到我的膝盖以上一点。气温也不算太低，应该有10摄氏度。但是当大家赤脚迈入河中，仍然感觉冷。几秒钟后开始感觉疼，停下来越发冷，只好咬牙坚持着走到对岸。





Oops,技术失误，水花没压好！


看看人家，各种优势。。。


第二条河过完，就到营地了。这个营地建在山坡上，挺漂亮的。一条小溪水顺势而下，营地的饮用水就从这里取。我们到得早，占据了几个好位置。






下午，天气开始越来越凉了，大家没事可干，可是连站着聊天都得缩头缩脑的。有人就朝warden借了副扑克，妇女们钻进帐篷玩开了。这张照片貌似妇联开会，其实是女混混聚赌。

今天我们走15公里，就将结束整个backpacking了。天气是多云，这在冰岛已经算是好天气。





冰岛是个火山频发的国家，昨日我们就途经2010年火山爆发的路段，长长的近十公里路程，沿途被火山灰覆盖，鲜见植物生长。就算有，也都是低矮的ground cover。

离开营地不久，就遇到一条黑水河。河水是冰川融化形成的，本应看起来冰清玉洁，只是它摧枯拉朽般卷入了沿途的黑灰，加上附近地热的硫磺味，河水给人的感觉就如同被重度污染了一般。





Backpacking的一个好处就是，景色在你眼前慢慢变化。如果你为某一景而感动，你随时可以驻足。当不赶行程的时候，你还可以卸下行囊，拿出炊具，给自己煮一杯咖啡或者茶，看着眼前的景色在不同的光线下变化，慢慢地欣赏。以前在北美backpacking，身边全是匆匆赶路的人。可是在冰岛，几次看到路边享受tea time的hiker们。有时候都会怀疑：如此享受。这是在走trail吗？

一路南行，植被逐渐的丰富起来。苔藓、小花、草、石头、坡地、雪山，这些东西就这么完美地组合起来、呈现出来。那天的天气还那么好，一行人在这如诗如画的地方流连忘返。










最后一次趟水过河


走着走着，就发现开始有树有林子了。变化有点突然有点大，仿佛从仙境一下子回到人间 – 嗯，当然是人间乐园。在花丛中穿行了大概两三公里，远远听到嘈杂的人声，看到了房子和空地上的几顶帐篷。我们知道：到了，完成了！




我们是3:50pm到达的，下一班开往Reykjavik的班车4点出发。原本是掐着点赶这班车的，可是发现营地条件非常好，不光有免费WIFI和桑那，还有包肥（这个不免费，可管够啊！）。于是决定不上大巴，在营地住一晚。一群人直奔餐厅，吃了一顿直呼“这是我吃过的最好吃的包肥”的午餐 – 其实那顿自助餐很简单，只有奶油蘑菇汤和鸡汤两种汤，黑白两种面包，蔬菜沙拉，鸡蛋羹，咖啡和甜点。



我大概吃下了这三倍的量吧。


这就是Thorsmork营地。

别致的桑那屋